如果你喜歡內比奧羅(Nebbiolo)——這個用于釀造巴羅洛(Barolo)和巴巴萊斯科(Barbaresco)的葡萄品種，那么你可能也會愛上皮埃蒙特(Piemonte)另一處更鮮為人知的產區——上皮埃蒙特(Alto Piemonte)，那里出產著以礦物風味為主導的內比奧羅葡萄酒。

　　上皮埃蒙特位于巴羅洛和巴巴萊斯科產區的北部，坐落在阿爾卑斯山麓。當其他產區面臨氣候變暖而導致酒精含量升高的問題時，上皮埃蒙特葡萄園的高海拔、較低溫度和酸性土壤便顯現出了優勢，在那里幾乎沒有超過14% abv的葡萄酒。

　　而令人興奮的葡萄酒來自當地五個小產區：萊索納(Lessona DOC)、加蒂納拉(Gattinara DOCG)、蓋梅(Ghemme DOCG)、博卡(Boca DOC)和布萊馬特拉(Bramaterra DOC)。內比奧羅葡萄在當地被稱為“Spanna(斯帕那)”，通常與其他本土葡萄品種混合釀造，如維斯琳娜(Vespolina)和茹拉(Uva Rara)。

　　19世紀末，上皮埃蒙特擁有超過4.5萬公頃的葡萄園，但大部分現在早已不復存在。20世紀初，毀滅性的根瘤蚜病害和冰雹災害摧毀了整個葡萄園，陷入困境的種植者只得放棄農業，輾轉附近蓬勃發展的紡織廠工作，只有少數幾家酒莊堅持了下來。歸功于這些勇敢堅持的釀造者，上皮埃蒙特的五個小產區才迎來了如今全面復興的局面。

　　萊索納

　　上皮埃蒙特最具活力的酒莊之一——科隆貝拉和加雷拉酒莊(Colombera & Garella)的共同所有者克利斯提諾·加雷拉(Cristiano Gallera)說：“20世紀初以前，萊索納大約有200公頃的葡萄園，現在只剩下20公頃了，其余的地方長滿了樹木。”

　　萊索納產區的復興大概是從1999年開始，經典基安蒂(Chianti Classico DOCG)產區的著名酒莊——奧萊納小島酒莊(Isole e Olena)的保羅·德·馬爾基(Paolo de Marchi)和他的兒子盧卡(Luca)回到萊索納產區，重新推出了其家族歷史悠久的斯佩里諾莊園(Proprieta Sperino)。上皮埃蒙特地區的釀造商將德馬爾基的到來視為該地區葡萄酒釀造的重生。

　　保羅從小在都靈(Turin)長大，夏天會去位于萊索納的莊園居住，他長久以來一直夢想復興該地區的釀酒傳統。斯佩里諾莊園的首個發售年份為2004年，保羅說道：“我完全被這款酒的精致和鮮美所震驚。”

　　由于葡萄園海拔在220到360米，且土壤為富含礦物質的黃色砂土，萊索納出產的葡萄酒十分優雅，散發出玫瑰和紅色森林漿果的芳香，入口伴隨明顯的礦物風味，口感幾乎是空靈的感覺，同時，高貴的單寧和充滿活力的酸度賦予了它出色的陳年潛力。萊索納的釀造商可以只用100%內比奧羅釀制萊索納紅葡萄酒(Lessona DOC, Piemonte, Italy)，也可以添加最多15%的內比奧羅“后代”——維斯琳娜，以及常用的混釀品種茹拉。

　　加蒂納拉

　　作為上皮埃蒙特所有產區中最著名的小產區，加蒂納拉的葡萄酒釀造可以追溯到古羅馬時期。在19世紀末，該產區擁有600公頃的葡萄園。

　　加蒂納拉幾乎是特拉瓦利尼酒莊(Travaglini)和其獨特異形酒瓶的代名詞，這家家族經營的酒莊由克萊門特·特拉瓦利尼(Clemente Travaglini)于在20世紀20年代建立，在加蒂納拉產區擁有59公頃土地(產區總共100公頃土地)，出產明亮且具有結構感的內比奧羅葡萄酒。

　　酒莊現任運營者、克萊門特的曾孫女琴琪雅·特拉瓦利尼(Cinzia Travaglini)說：“加蒂納拉的土壤是由羅薩山(Monte Rosa)的沉積巖、花崗巖和火山起源的富含鐵的斑巖組成的，與巴羅洛和巴巴萊斯科地區不同，這里沒有石灰巖，也沒有黏土?！奔拥偌{拉產區位于一個受2.8億年前坍塌的古代超級火山強烈影響的地區的中心，該產區的紅色巖石土壤酸度高，導致葡萄果實單寧堅韌而柔滑。這些土壤也會為葡萄酒增加明顯的礦物風味，使人聯想到鐵，有時甚至是鐵銹。

　　加蒂納拉產區葡萄園海拔在320至480米，生長季節有著顯著的晝夜溫度變化，使葡萄產生復雜、強烈的芳香和活潑的酸度，而涼爽的風也利于葡萄果實避免腐爛。

　　產區法規規定加蒂納拉葡萄酒需至少使用90%的內比奧羅葡萄，允許混合少量的維斯琳娜和茹拉，但大多數釀造商只使用內比奧羅。經典的加蒂納拉葡萄酒擁有紅色漿果和紫羅蘭的芳香，清新的酸度，充滿活力的礦物質風味和緊致的單寧。與巴羅洛相比，加蒂納拉葡萄酒在上市時往往更平易近人，但也同樣擁有適合陳年的結構，能陳放數十年之久。

　　蓋梅

　　在加蒂納拉產區對面，塞西亞河(Sesia River)的另一邊是蓋梅產區，這里的釀酒歷史可以追溯到古羅馬時期。雖然人們經常將蓋梅葡萄酒與其更著名的鄰居加蒂納拉葡萄酒類比，但兩者之間也有著根本上的差異。

　　該產區的葡萄園面積約50.6公頃，約為加蒂納拉產區的一半。且通常比加蒂納拉葡萄園海拔更低，在250到300米。

　　阿爾貝托·阿倫諾(Alberto Arlunno)經營著家族產業堪塔盧坡古園酒莊(Antichi Vigneti di Cantalupo)，這是該產區的頭部酒莊，其釀酒起源可追溯至1800年。他說，加蒂納拉和蓋梅之間最大的區別是土壤：“不像加蒂納拉和上皮埃蒙特的其他地區，通常只有一種土壤類型占主導。蓋梅產區的土壤非常復雜，我們在地勢較高的葡萄園發現了一些黏土，有些地方還有一些斑巖。而這種土壤的復雜性要歸功于橫跨意大利和瑞士邊境的羅薩山冰川，它在現在的蓋梅種植區逐漸消退，沉積了花崗巖、石英石和其他鵝卵石等巖石，這些巖石在冬雨后分解，呈現出稠密的沙質?！?/span>

　　貧瘠的土壤非常適合種植內比奧羅，對皮埃蒙特旗艦葡萄品種的重視是近年來該地區的一個關鍵性的改善。如今，大多數釀造商只使用內比奧羅來釀制蓋梅葡萄酒，盡管產區法規規定也可以使用高達15%的維斯琳娜和茹拉。

　　典型的蓋梅紅葡萄酒結構優雅，香氣四溢，散發著玫瑰、紫羅蘭、林地漿果、香料和礦物的風味，與充滿活力的酸度和精致的單寧相呼應，隨著陳年會增加更多復雜性。

　　博卡

　　博卡產區的先鋒酒莊——勒皮亞內酒莊(Le Piane)莊主克里斯托夫·庫恩茲利(Christoph Kuenzli)說：“在19世紀晚期，博卡有4,000公頃的葡萄園。但當我在20世紀90年代初來的時候，卻只有10公頃?！?/span>

　　庫恩茲利是一位專門經營意大利葡萄酒的瑞士酒商，他在保羅·德·馬爾基(Paolo de Marchi)的建議下來到這里，收購了當時的杰出釀酒師安東尼奧·塞里(Antonio Cerri)的葡萄園，成立了勒皮亞內酒莊。跟隨塞里的腳步，庫恩茲利在葡萄園中避免使用刺激性化學物質，在酒窖中也不使用現代技術，發酵采用野生酵母自發性進行。勒皮亞內酒莊現在擁有8.9公頃的葡萄園，其中有2.4公頃種植著樹齡100年的葡萄藤。由于勒皮亞內酒莊的成功，博卡產區現在有10家釀造商，葡萄種植面積總計30公頃。

　　當地一座古老的超級火山是該產區斑狀土壤的成因，斑狀土壤很容易破碎，變成細礫石覆蓋在表面。博卡產區擁有上皮埃蒙特地區最高的葡萄園，海拔高達518米。在上皮埃蒙特這片寒冷的地區，博卡產區卻擁有溫暖的微氣候，白天溫度高，秋天夜晚涼爽。朝南的葡萄園受益于強烈的陽光，而周圍的山丘保護葡萄園不受寒冷的阿爾卑斯風的影響，這是內比奧羅葡萄成熟的理想條件。

　　博卡紅葡萄酒必須使用70%到90%的內比奧羅，以及維斯琳娜(具有強烈的香料味道)和茹拉葡萄。成酒芬芳馥郁，結構嚴謹，充滿活力，具有紅莓、礦物和白胡椒的味道，優雅的單寧和堅定的酸度相映生輝。

　　布萊馬特拉

　　布萊馬特拉產區的西部與萊索納接壤，東部與加蒂納拉接壤，由七個獨立的村鎮組成，山坡上的葡萄園海拔在270至450米之間。高聳的羅薩山保護了該地區不受寒冷的阿爾卑斯風的影響，同時，海拔高度造成了劇烈的晝夜溫度變化。

　　布萊馬特拉產區的土壤成分多種多樣，火山成因的斑狀土壤為主導，但西部有類似于萊索納產區土壤的沙質海洋沉積物。賽拉酒莊(Tenuta Sella)的釀酒師保羅·貝納西(Paolo Benassi)說：“和萊索納產區一樣，布萊馬特拉產區的土壤pH值很低，這有助于葡萄根部吸收微量元素。萊索納葡萄酒和布萊馬特拉葡萄酒的主要區別在于，布萊馬特拉產區是由斑巖土壤和富含石英的巖石組成的，它們給人帶來更多的鐵的感覺。布萊馬特拉產區的最高區域富含巖石碎片，在特別干燥的年份，它可以使葡萄酒比萊索納葡萄酒更集中和更有結構。”

　　賽拉酒莊總部位于萊索納產區，在布萊馬特拉產區還擁有20公頃的葡萄園。其單一品種釀制的布萊馬特拉紅葡萄酒(Tenuta Sella Bramaterra)由平均45年樹齡的葡萄釀制而成。布萊馬特拉紅葡萄酒必須由50%至80%的內比奧羅釀制，最多30%的科羅帝納(Croatina)和最多20%的維斯琳娜和茹拉。一款典型的布萊馬特拉紅葡萄酒充滿活力和結構感，帶有強烈的紅莓、香料和礦物質風味。